Легенды Дагестана

Неделя в солнечном и невероятно гостеприимном Дагестане была совершенно не запланирована. Сауна-поезд Тюмень — Баку перенёс нас с самого большого в Европе солёного озера Эльтон на песчаные пляжи самого большого в мире озера Каспий, в Дагестан. Что я знал об этих местах? Только то, что там делают хороший коньяк! Как ни крути, самочувствие после недели пребывания на Баскунчаке и Эльтоне улучшается даже у тех, кто себя считает абсолютно здоровым, а иммунитет повышается до уровня природного авантюризма. Уже сидя в поезде, рассылаю своим друзьям sms с просьбой срочно выяснить в интернете, что же нам стоит посмотреть в Дагестане.

Дербент — городу 5000 лет

В 7 утра мы уже были перед зданием вокзала в Дербенте. Здание конца XIX века с винтовой лестницей, расписными потолками и красивой люстрой. Поездов тут немного, все идут из Баку — в Питер, Москву, Харьков, Киев и Тюмень. Какой-то аксакал-иранец показал нам мини-гостиницу «1001 ночь» — 5 минут пешком от вокзала, где масса маршруток во все концы города, 100 метров до моря и 300 рублей за ночь. Нам это показалось лучшей альтернативой турбазе «Чайка» — жить там в два раза дороже, да и логистика туда затруднена.

Вокзал в Дербенте встречает путешественников

Дербент — самый южный город Российской Федерации. Вот оно, наше знакомство с Каспием! В Дербенте нет ни одного бассейна, так что большинство этих приморских людей не умеют плавать. Такой вот парадокс. Ну, а наши гиперхлорированные в московских бассейнах тела порядком истосковались по талассотерапии. Вода оказалась малосоленой, магического серовато-сине-зеленого цвета. Это, действительно, не море, а озеро, но самое большое озеро в мире! Морем его нарекли римляне, которые выпили воды из озера, и она оказалась соленой. Соленость Каспия составляет приблизительно треть солености большинства морей. Максимальная глубина Каспийского моря тоже не очень-то морская — всего около километра.

Вода в Каспийском море — почти как в настоящем

Мы узнали, что море на Дербент постепенно наступает, как на Венецию: по всему берегу видны затопленные фундаменты домов. Однако давным-давно море доходило аж до стен крепости, которая сейчас стоит высоко на горе. В нынешней экологической катастрофе винят казахов, которые то ли прорыли какой-то канал для орошения, то ли неправильно выкачивают углеводороды с шельфа. Моя же версия сводится к одному — все возвращается на круги своя. В любом случае, покупать недвижимость на первой береговой линии я бы никому не советовал.

Каспийское море постепенно наступает на Дербент

Сколько лет Дербенту? Первое упоминание Каспийских ворот (наиболее раннего известного названия Дербента) относится к VI веку до н. э. Его приводит известный древнегреческий географ Гекатей Милетский. А вот 5000 лет — дата, хоть и одобренная советом директоров ЮНЕСКО, но подозрительная. Некий археолог обнаружил в раскопе фигурку из Древнего Вавилона или Египта. Безделушке оказалось пять тысяч лет, и с неё начался «новый взгляд» на историю. Появилось мнение, будто город торговал с Вавилоном и Египтом. Фигурка лежала не на дне раскопа, а где-то в середине — явно чужая, привезенная. Но вникать в суть не захотели. За один день Дербент постарел на две с половиной тысячи лет и получил собственного брэнд-менеджера из ЮНЕСКО, особую статью финансирования, а ловкий археолог — ученую степень.

Вид на 5000-летний город Дербент, Дагестан

Дербент — город с хорошими людьми, но плохими дорогами. Возможно, самыми плохими в России. Рекорд скорости тут точно не поставишь — всюду перекопано, рытвины, ямы. Здания в основном малоэтажные, серокаменные, но растёт число 10-этажных «небоскрёбов».

Городские ворота в Дербенте

Мы дошли до старых городских ворот — их было 11, но сохранилось лишь 2 или 3. Неподалёку находится Джума-мечеть — главная и самая старая в городе (VIII век), крупнейшая шиитская мечеть в России. Согласно некоторым арабским источникам, она даже входит в пятерку самых древних мечетей в мире, при этом датой постройки называется 115 год.

Джума-мечеть в Дербенте — крупнейшая шиитская мечеть в России

Двор мечети в прошлом был главной площадью Дербента. Под тысячелетними чинарами здесь нас встретил мулла Фархат — душевнейший человек, который провел нам мини-экскурсию, рассказал об истории этого места, с ходу, правда, озадачив фразой «Все англичане, скандинавы и викинги произошли от… тюрок!». Все! Создатель «Истории государства Российского» Карамзин — и тот Кара Мурза. Кутузов и Суворов тоже оказались тюрками. В доказательство всего этого отец Фархат рекомендовал книгу «Полынь половецкая» дагестанского автора Мурата Аджи, иллюстрирующую миф о гегемонии и всеобщности тюрков.

Двор Джума-мечети был главной площадью Дербента

По преданию, Джума-мечеть построена поверх тюркского христианского храма IV века, то есть одного из самых древних в мире. По словам нашего экскурсовода, хазары были иудеями, а тюрки, которые основали здесь загадочное государство Кавказская Албания, были первыми христианами. Здание действительно не похоже на классическую мечеть. Мечеть обращена не на Мекку, а на восток — на Алтай, на родину тюрков. А перед михрабом под ковром якобы до сих пор покоится огромный каменный крест. В соседней мечети я спросил муллу, что это за мечеть — шиитская или суннитская. Он мне ответил, что за такой вопрос могут и в тюрьму посадить. Разжигание межконфессиональной розни. На верхушке Джума-мечети красуется шиитский символ «5 столпов ислама» в виде кисти руки с пятью распростёртыми пальцами. Меня это заинтриговало, поскольку в шиитском Иране я ничего подобного не видел.

Шиитский символ на Джума-мечети, Дербент

Вечером мы зашли на кладбище Кырхляр («Сороковник»). Здесь находится одна из наиболее почитаемых мусульманских святынь Дербента — могилы сорока арабских воинов-шахидов, которые пришли в эти края как миссионеры. Их не поняли, и они пали за веру в конце VII века. Трупы иноземных богатырей убирать не стали, а оставили на съедение животным и птицам. Однако в последующие дни все сорок тел ничуть не испортились на щедром дербентском солнце. А вот в городе тем временем начались эпидемии и неурядицы. Жители пошли к астрологам, те им посоветовали принять ислам и с почестями захоронить сорок воинов. Такая легенда.

Кладбище Кырхляр, Дербент

По мусульманским обычаям нельзя могильные камни ставить вертикально, но уже несколько сотен лет здесь никто этого не соблюдает. Правильно — горизонтально — положены камни только на сорока могилах шахидов. Если человек стал шахидом, то есть погиб во имя Аллаха, на камнях ставят звезду. По некоторым надгробным камням можно определить, чем занимался человек при жизни. Для этого нужно дешифровать специальные пиктограммы на камне — например, изображение автобуса или грузовика, сантехники, поезда или коровы. Рядом с могилами сподвижников Магомета — оригинальная люлька. Её принято качать тем, кто хочет иметь детей (обоим супругам одновременно). Имеются и святая вода, и сотрудники кладбища, докучающие своими теобеседами.

Минарет-мечеть VIII века

В Дербенте потрясающе красивые узкие улочки Старого города, на которых, узнав, что ты приехал самостоятельно из Москвы, сразу же приглашают пить вместе чай и вспоминать всех родственников-знакомых, которые когда-то уехали на заработки в столицу.

В крепости Нарын-Кала — одной из главных достопримечательностей Дербента

Центральный пункт любой туристической программы — крепость Нарын-Кала, возвышающаяся над городом. Ей восхищались Марко Поло, Афанасий Никитин, Александр Дюма, Пётр I, а 15 июля 2006 года её посетил и Владимир Путин.

Вид на крепость Нарын-Кала, Дербент

Внутренности построенной в VI веке крепости меня не очень впечатлили. Однако с высоты цитадели открывается прекрасный вид на город, а в музее можно увидеть картины, иллюстрирующие, как выглядел Дербент пару сотен лет назад.

Экспонат в музее крепости Нарын-Кала, Дербент

Во второй половине августа в крепости по вечерам можно встретить множество свадеб. Женихи, по-джигитовски разухабисто приезжающие сюда, по традиции обмениваются друг с другом платками — на счастье. Вообще, в Дербенте в этот сезон играется по нескольку свадеб каждый день, за столами — более 100 человек. Неспроста мы видели в городе оригинальный магазин по прокату предсвадебных холодильников.

Оригинальный сервис в Дербенте

Перед отъездом я посетил Дербентский коньячный завод в поисках подходящей сувенирной продукции. В активе завода более 140 золотых медалей. По коньячным технологиям он считается чуть хуже Кизлярского завода, но лучше Махачкалинского. Цены в фирменном магазине при заводе по-московски кусаются — от 350 рублей за 0,5 литра. В результате, в 100 метрах от завода я зашёл в коммерческую палатку и договорился с владельцем. Из-под полы мне отпустили точно такую же заводскую бутылку «Дербента» и «Каспия» со всеми полагающимися акцизными марками — за 250 каждая. В заводских подарочных упаковках. Дело в том, что материально недомотивированные рабочие по-тихому подрабатывают, вынося продукцию со склада. За тем же самым прилавком, вернее — из-под него, из огромной пластиковой ёмкости мне предложили те же самые коньяки, но на розлив — по ещё более антикризисным ценам. Доступны любые заводские марки и даже купажи.

Надпись на коньяке «Каспий»

Кроме коньяков, Дербент известен своими игристыми винами, которые тут начали выпускать ещё в XIX веке. Что я могу сказать? Отличное игристое, пробка из дерева, более чем демократическая цена. Угадайте, что было написано на этой корковой пробке? Правильно — «5000 лет Дербенту». Аналогичная надпись выгравирована на стекле привезённой бутылки «Каспия». В отличие от надписи, подлинность коньяка у меня не вызывает сомнений.

Хучни и крепость под водопадом

Дагестан — довольно обособленная от всей остальной России республика. Майки с надписью «DAGESTAN» тут видишь чаще, чем с «RUSSIA». «У вас там в России» можно услышать в этих краях не реже, чем на Сахалине или Камчатке. Здесь живёт множество народов, которых объединяет, пожалуй, только русский язык. Каждый житель Дагестана в первую очередь себя ассоциирует со своим народом (и, конечно, со своим кланом, семьёй), во вторую очередь — со своей республикой и лишь в третью очередь — с Россией. Один из таких народов, живущих на дагестанской земле, — табасаранцы. Они известны своими коврами с искусными орнаментами. У них свой собственный язык, культура, и центром их земель считается райцентр Хучни.

Дорога из Дербента в Хучни

После ежеутреннего купания в Каспии мы отправились на Южный автовокзал. Отсюда стартуют маршрутки к Хучни, рейсовых автобусов нет (гостиницы тоже нет, а кафе мало). Ехать около 100 километров, порядка полутора часов по жаре. Вдоль дороги высятся песчаные и полупесчаные горы, а вернее — холмы. Иногда живописно. В самой же долине Хучни много зелени, и течёт река.

Мост над рекой в Хучни

Приехали мы посмотреть на Ханагский водопад, который также называют Хучнинским из-за близости к селу. Находится он у дороги Хучни — Ханаг на реке Ханаг-Чай. Разные источники указывают высоту падения воды от 16 до 40 метров. Она падает двумя уступами, и выглядит всё это прикольно и оригинально по форме. Можно подняться до вершины и полюбоваться падающей с грохотом водой оттуда. А у подножия водопада можно свободно купаться в образовавшемся озере. Дагестанцы активно этим пользуются, моют в воде головы с шампунем… Здесь никогда не бывает затишья, одни приезжают, другие уезжают — жизнь вокруг кипит и бурлит как водопад. Это немного напрягает, не помедитируешь. Говорят, выше по долине, в 10-20 километрах, места более малолюдные и красивые.

Ханагский водопад — популярное место отдыха дагестанцев

На расстоянии 3-4 километров от Хучни, на возвышенности над рекой Рубас, сохранилась крепость, называемая Крепостью семи братьев и одной сестры. Она была построена в XVII веке, когда над народами Дагестана, в том числе и Табасарана, нависала угроза иранских и турецких завоевателей. Об этой крепости в фольклоре ходит множество легенд. В ней некогда жили 7 богатырей-братьев и красавица сестра. Её косы были настолько длинны, что она, желая достать воду, привязывала кувшин к косам, спускала его в реку, а затем вытягивала наверх в крепость. Очень удобное, кстати, водоснабжение. Во время очередной осады сестру угораздило влюбиться в одного из воинов неприятеля — скорее всего, иранца. Легенда гласит, что сестра в итоге изменила своим братьям, впустив неприятеля в крепость — то ли по большой любви, то ли по глупости женской, то ли по обману. Братьев убили, а сестру закидали камнями, а, может, и сбросили со скалы.

В долине Хучни

На могиле сестры у дороги рядом с крепостью — большая груда камней. Каждый проходящий здесь мужчина бросает на могилу по семь камней в знак презрения к предательнице, плюет и столько же раз произносит проклятья. А проходящие женщины сбрасывают с могилы по камню в знак уважения к силе любви. Одна против семи…

Ахты — родина лезгинки и богатырей

Второй коренной народ Дагестана, к которому мы пожаловали в гости, — лезгины, общая численность которых составляет около полумиллиона человек. Примерно столько же лезгин живёт на севере Азербайджана. Таким образом, многовековые кланы и семьи оказались отрезанными друг от друга после распада СССР. Люди вынуждены порой нелегально пересекать границу, чтобы пойти на похороны или свадьбу.

Надпись на лезгинском, Ахты

Обычно в Ахты едут в гости к кому-нибудь из российского военного городка или погранзаставы. Диких туристов вроде нас там очень и очень мало, хотя место знаменитое. Ведь Ахты — младший брат Дербента, в два раза моложе его и в три раза старше Москвы. Это один из самых древних лезгинских населенных пунктов Дагестана, один из центров Кавказской Албании. Ныне Ахты — крупнейший горный аул южного Дагестана (13 тысяч человек), самый южный райцентр РФ, один из важных культурных центров республики. В Ахты в 1906 году появился первый в Дагестане профессиональный драматический театр. Здесь, кстати, можно записаться на недельный курс обучения лезгинке.

Живописные пейзажи Дагестана

Вдоль дороги стоят «родные сёла Сули» — так ласково тут называют московского бизнесмена Сулеймана Керимова. Керимов построил здесь одну гостиницу. О родном крае, говорят, он как-то не сильно заботится. Детство его прошло в Дербенте, где он с отличием закончил школу. По словам милиционера, с которым я разговорился на дербентском вокзале, он с Сулей в те времена частенько играл в нарды (и проигрывал: «Суля умный был!»). В этих краях все друг друга знают и когда-либо играли в нарды.

По дороге в Ахты

Проезжаем мимо священной горы Шалбуздаг высотой 4142 метра. Шалбуздаг для лезгин — что Фудзияма для японцев. Многие синтоисты-лезгины (и не только лезгины) идут в эту гору, чтобы поклониться святыням, зарезать барашка, помолиться, раздать милостыню — исключительно с богоугодными мотивами. Сезон посещения святых мест на Шалбуздаге начинается с 20-х чисел июля и заканчивается в 20-х числах августа.

Священные горы Ахты

Эта популярность вызвала даже резкую реакцию среди муфтиев Дагестана. Ведь местные жители считают, что семь восхождений на эту гору приравнивается к выполнению Хаджа. Когда обсуждали этот вопрос в одном из телешоу, муфтий Дагестана выступил с жёсткой критикой. Мол, мусульманин должен поклоняться только Всевышнему Аллаху, а поклоняясь «всяким там горам и святыням», он становится язычником. Всего две недели тому назад я взобрался на Эльбрус и останавливаться тут, чтобы провести грехоскопию, мне не очень хотелось. В общем, мы ограничились лишь осмотром горы с почтительного расстояния.

Необычная мечеть в Ахты

Наконец, мы добрались до Ахты. Здесь протекает Самур — одна из трёх основных рек Дагестана, а горы похожи на афганские. Селение расположено на высоте 1054 метров. В гостинице «Самур» (единственная в ауле) не было воды и нормального туалета, но была пара свободных комнат. Всего 150 рублей с человека. Хозяйка Шамси имеет обыкновение закрывать входную дверь на замок и отлучаться к себе домой — не отчаивайтесь, если гостиница встретит вас амбарным замком на дверях. Резервный вариант размещения — в частных домиках-комнатах в 5 километрах от села, возле серных источников. Ну, или напроситесь к кому-нибудь в гости.

Крыши домов в Ахты

Рядом с гостиницей расположен интересной конструкции мост через реку Ахты-чай, построенный то ли итальянцами, то ли бельгийцами в 1915 году. Чуть поодаль есть ещё более живописный мост — арочный, воздвигнутый в 1936 году уже стараниями местных мастеров. Забавно, но построили его из-за обиды на местные власти, которые пригласили на строительство соседнего моста иностранцев.

Живописный арочный мост в Ахты

Вверх по каменной лестнице над Джума-мечетью находится священное место Шарвили, по совместительству смотровая площадка, с которой открывается чудный вид на город и Самурскую долину. На месте этой площадки в начале ХХ века были остатки древней крепости Шах-Бани, существовавшей еще до татаро-монголов. Вы стоите на легендарной горе Келез-хев. По преданию, здесь под камнем покоится богатырская сабля Шарвили.

Вид на Ахты

В этом районе многое связано с именем Шарвили — героя лезгинского эпоса, народного заступника, выходца из Ахты. Говорят, он мог запросто носить на спине быка и имел двухметровую саблю, которой легко рубал целые армии захватчиков-турок. Убили враги, как водится, его вероломно: рассыпали горох, на котором герой оступился и упал. Тело его исчезло. Ему уже поставили один памятник в Махачкале, ещё один, чуть меньше размерами, стоит и в Ахты, на въезде в город.

Шарвили — дагестанский богатырь

В общем, культ личности Шарвили в дагестанской скульптуре постепенно занимает место Ленина. Последний в Ахты стоит в центре аула со смешной протянутой рукой и ревниво смотрит в сторону строящегося пантеона Шарвили.

Ленин подаёт руку горцам, Ахты

Перед смертью Шарвили обратился к ахтынцам: «Если будет вам трудно, поднимитесь на гребень горы Келез-хев и трижды позовите меня. Я приду к вам на помощь». В дагестанских горах вообще никогда не останешься без помощи. Ежегодно 30 июня в Ахты организуется День Шарвили. На фестивале выступают этноансамбли, проводятся спортивные состязания. И конечно, режут барашка, звучит лезгинка — всё как полагается. В помощи героя мы не нуждались, и немного погуляв по Келез-хев, заглянули на старое мусульманское кладбище. Там нас местные жители традиционно накормили конфетами и печеньем «3 мешочка». Вы себе можете представить такую картину на Ваганьковском?

Ахтынское кладбище

После обеда мы заглянули в краеведческий музей, равного которому нет в других селениях Дагестана. Одни только сцены из папье-маше чего стоят! Представлены палеонтологические артефакты, «очучеленная» фауна окрестных гор. Внимания заслуживают рисунок на грани сюрреализма «Австралийская девочка ищет червей», а также триллер-картины горских последователей Дали («Пришествие», «Кровавая свадьба») и соцреализм на втором этаже. И улицы Ахты изобилуют забавными названиями вроде «Тупик 3», «Переулок 5». Улицам Шарвили и Самурским переулкам предпочли вот такие необычные нумерологические адреса.

Тупик 7 в Ахты

Не удивляйтесь, в Ахты есть даже курорт. Бальнеологический курорт Ахцех в 4-5 километрах от Ахты. Источники содержат три вида минеральных вод: сероводородные, радоновые и йодобромные. Температура вод колеблется от 38-40°C до 65-68°C, и по степени минерализации они ближе всего к Ессентукам. В середине XIX века по приказу Николая I здесь были сооружены каменные бани для солдат военного гарнизона Ахтынской крепости и для помывки местного населения.

Вид на Ахты

По пути к ним мы встретили лезгинскую свадьбу, а до самих источников нас подбросили двое крепко сбитых ребят на иномарке, представившихся как «охрана президента республики». Они нас быстренько вписали в бани, причём в «люксовую» кабинку для министров. 30-минутный билет стоил 10 рублей за общую с местными жителями и 50 рублей — за приватную ванну с регулируемой температурой воды в отдельном домике. Бани очень горячие, больше 5 минут никак не высидишь. Распаренные, мы попали сразу из бани на растопленный дровами самовар и чаепитие с гостеприимными местными жителями.

Кубачи — аул талантов

На Северном автовокзале Дербента мы сели в маршрутку на Изербаш, попросив нас высадить у поворота на Кубачи(30 минут, 40 рублей). Там нам удалось влезть в маршрутку до села Урчалах, из которого до аула Кубачи 18 километров вверх по неасфальтированному серпантину.

Кубачинские пейзажи

Селение Кубачи находится на высоте 1750 метров, здесь проживает ещё один исконно кавказский народ — даргинцы. В Кубачи около 3 тысяч жителей, говорящих на особенном кубачинском диалекте даргинского языка. Прижатые друг к другу дома напоминают одну большую постройку, где двор одного дома служит крышей для другого. Раньше по крышам домов можно было пробежать по всему селу сверху вниз — отличнейший был бы roof-tour!

Вид на аул Кубачи

Однако местные златоолигархи построили современные коттеджи и нарушили традиционную застройку. В каждой сакле — музей. Иногда узкие улочки ныряют в тёмные проходы. Их кубачинцы называют в шутку «наше метро». Здешняя земля не очень пригодна для земледелия, однако кубачинцы владеют иными способами заработать на жизнь.

Кубачи — пристанище талантов

Это один из крупнейших центров Кавказа по художественной обработке металла. С раннего Средневековья здешние мастера-кузнецы изготавливали роскошные кольчуги и оружие, из-за чего аул раньше назывался Угбуг, а его жители — угбуган, что означает «губители людей». Позже турки дали аулу название Кубачи, что переводится как «оружейники». Считается, что двурогий шлем Искандера Зулькарная (так горцы называли Александра Македонского) и щит Александра Невского смастерили именно в этих краях. О кубачинских мастерах слагались легенды. Одна из них повествует о том, как персидские мастера прислали кубачинцам тонкую, как волосок, стальную проволоку и предложили сделать такую же. Кубачинцы не остались в долгу. Просверлив насквозь персидскую проволоку, они вернули её обратно, написав: «Мы из такой проволоки трубы делаем».

Изделия кубачинских мастеров известны на протяжении многих веков

Считается, что давным-давно кубачинцы исповедовали зороастризм. Многие исследователи утверждают, что тела умерших здесь раньше не хоронили, а расчленяли и оставляли на съедение птицам. Похоже на «небесное погребение», что я видел в Тибете, а также на то, что мне рассказывали в иранском городе Йезд. Позже в Кубачи пришло христианство и, наконец, вместе с арабскими завоевателями — ислам.

Жители этих живописных мест сменили не одну религию, Кубачи

Въехав в Кубачи, можно поначалу и растеряться. Тут нет рядов ремесленников, как на Арбате, и вывесок ювелирных магазинов тоже нигде нет. Забавных улиц, как в Ахты, тут тоже нет. Собственно, тут вообще нет названий улиц, только номера кварталов. Вдоль главной дороги стоят каменные резные стелы с причудливой вязью — это символические надгробия всех тех, кто умер на чужбине.

Плиты путешественникам, Кубачи

Старинное кладбище Кубачи заинтересовало меня необычными могильными плитами: их прикрывают горизонтальной плитой-крышей, защищающей усопших от помёта птиц! Такой заботы я нигде больше в своей жизни не видел.

Кладбище в ауле Кубачи

Кубачи чуть было не внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тут есть башня V века, но её не удалось сохранить к приезду «памятникологической» комиссии. Старики говорят, что Кубачи были могучей крепостью, и следы того времени — полуразвалившиеся круглые каменные башни.

Пара необычных надгробий на кладбище, Кубачи

Кубачинки до сих пор часто носят традиционную одежду — белые покрывала (казы), в которые искусно задрапировываются. С кубачинскими женщинами связана одна историческая особенность. Академик X. Д. Френ в одной из своих работ, опубликованных в начале прошлого века, рассказывает интересную подробность из далекого прошлого Кубачи. «Раз в неделю в Кубачи вдовы и покинутые жены на скамьях перед своими домами, закрыв лицо, между 2-3 часами ночи отдавались в объятья юношам, которые оставались им совершенно неизвестными. Это не считалось постыдным или позорным. Напротив, плоды таких отношений содержались и воспитывались за общественный счет».

Горные склоны хранят древние легенды и предания, Кубачи

В Кубачи особенные кувшины для воды — мучалы, напоминающие два соединенных основаниями конуса с обрезанными концами. С ними связана легенда. Однажды персидский шах Надир окружил войсками аул Кубачи и по вечерам рассматривал его через подзорную трубу (говорят, он был одноглазым). Послав гонца к осаждённым кубачинцам, он предложил им сдаться без боя. На ультиматум Надир-шаха один из кубачинцев предложил свой план: на крышу каждого дома поставить по одному, по два, по три мучала, напоминающих издали мини-пушки, и направить их жерла в сторону персов. Это и было сделано ночью. Утром Надир-шах с удивлением обнаружил, что на каждой крыше, как ему показалось, находятся пушки. А кубачинцы послали своего посла с ответом, что они отвергают ультиматум и готовы к бою. Когда стемнело, они зажгли на каждой крыше смоляную паклю. Персы подумали, что сейчас начнется обстрел их лагеря и в панике бежали.

Мучалы — легендарные кувшины для воды, Кубачи

Единственное предприятие в районе — завод по выпуску художественных изделий — платит в бюджет налоги и зарплату. Правда, небольшую — около 5000 рублей. Этих денег не хватает, а поэтому многие мастера до обеда работают на комбинате, а после обеда — частным образом, у себя на дому. По их словам, на комбинат они ходят, чтоб не остаться в старости без пенсии. Кубачи (если сравнить с уровнем жизни Дагестана) — довольно зажиточное село. На обработке благородных металлов, как утверждают местные жители, можно за год заработать деньги на хороший российский автомобиль, не будучи зарегистрированным в налоговой службе. Серебро закупают в обыкновенных банках и называют слитки «буханками».

В ауле Кубачи из серебра получаются настоящие произведения искусства

Зашли мы и на завод. Охраны нет! Единственная кража на этом ювелирном заводе произошла несколько лет назад — устроили, кстати, её менты из соседнего района. Поймали. В лучшие годы на Кубачинском художественном комбинате работало до 800 человек. За год обрабатывали три с половиной тонны серебра. Продукция экспортировалась, а многие изделия экспонировались на международных выставках. На втором этаже нам показали заводскую коллекцию. Были там и весьма забавные экземпляры вроде серебряного резного профиля Ленина в обрамлении кубачинского орнамента или роскошный ковёр с вышитым гербом СССР («к 60-летию Союза»). Основной конкурент кубачинцев — предприятие «Северная чернь» с родины Деда Мороза, Великого Устюга. Однако у устюжан орнамент не такой изощрённый, попроще.

Ковёр с вышитым гербом СССР, Кубачи

Всю вторую половину дня в Кубачи мы провели в горах. Люблю уйти в горы на долгое время. Сходили к какому-то замечательному роднику, вода которого, якобы, помогает от сглаза. Основательно промыв свою карму, я был готов двигаться дальше. В Махачкалу.

Махачкала — город Петра I на Каспии

Махачкала была основана в 1844 году как русское военное укрепление Петровское. Скоро поселение превратилось в портовый город Порт-Петровск. Эти имена связаны с легендой, что во время Персидского похода 1722 года здесь был лагерь войск Петра I. Своё современное название город получил в 1921 году в честь революционера Махача Дахадаева. В городе Порт-Петровск было только четыре улицы — Барятинская (улица Буйнакского), Садовая (улица Маркова), Соборная (улица Оскара) и Инженерная (проспект Р. Гамзатова). Даже в современном городе эти улицы сохранили обаяние и архитектуру дореволюционного Порт-Петровска.

Махачкала сохранила очарование старинного Порт-Петровска

На площади Ленина стоит соответствующий памятник и главный музей республики. В Ахты — филиал этого музея, а в Дербенте («сепаратисты!») — бывший филиал. У входа в музей стоят настоящие пушки николаевских времён. Лишь недавно их стволы заделали, против террористов и хулиганов. А то, не дай бог, ещё выстрелят — прямо в здание республиканской администрации напротив. Кстати, раньше на месте здания президента и правительства республики около 100 лет стоял храм Великого князя Александра Невского. В общем, место не по фэн-шуй.

Памятник Ленину в Махачкале

Судя по СМИ, Дагестан — крайне неспокойное место. В каждой маршрутке тут сидит по ваххабиту, в каждом бесхозном пакете на улице — самодельное взрывное устройство, а под вывеской каждой второй чайханы скрывается радикальная исламская организация. Да, несколько раз по улицам города на скакунах разъезжали наёмники Джохара Дудаева, призывая население примкнуть к ваххабитам и объявить джихад России. Да, регулярно тут происходят местные разборки с силовиками. Однако если разобраться, 99% всех случаев — нападения не на мирных жителей и не на туристов, как, например, в Йемене.

«Закатаем оппонентов!», Махачкала

Милиционеров тут вообще не любят. Говорят, они жадные до медалей и погон, выслуживаются. Бывает, что под видом ваххабита спецслужбы расстреливают из всех видов оружия дом мирного почтеннейшего человека. Начинается кровничество. А поскольку истинных убийц из-под масок не увидеть, родственники убивают не рядовых исполнителей, а милицейских начальников. Вот вам и новости…

На центральной площади Махачкалы

Городской общественный пляж расположен всего в 10-15 минутах пешком от железнодорожного вокзала. Он удивил нас своей благоустроенностью, ибо все нас пугали грязью и антисанитарией. Присутствовали даже милиция, площадки для пляжного волейбола, автомобиль «03» и кабинки для переодевания — в надлежащем количестве и качестве.

Городской общественный пляж, Махачкала

Золотые пески и нравы ислама причудливо сочетаются на пляже этого города — некоторые пожилые дамы предпочитают плавать в платках и чёрных платьях. Каспий тут поглубже, нежели в Дербенте, без кусков фундаментов. Интересно, наступает ли море на город, и как выглядела береговая линия 10-15 лет назад? Судя по близости железнодорожного полотна…

Автобус Махачкала — Москва со спальными местами

Если позволяло бы время, мы бы ещё сбегали к Голубой мечети и съездили на бархан Сарыкум — настоящий кусочек пустыни недалеко от Махачкалы, заповедник. Однако нас ждал автобус в Москву. Это был не обычный автобус, а с плацкартными местами — двуспальными! На железнодорожном вокзале перед 1 сентября билетов не было, поэтому мы и остановились на автобусе (2500 рублей на человека). До Москвы водитель обещал довезти за полтора дня. В Дагестане мне было неприлично хорошо!