Поделиться
14 Сен 2018 г.
Для многих людей этот регион кажется опасным и, по незнанию, ничем не примечательным. Но это совершенно не так. Такие великие горы, мощные каньоны, водопады, приятный берег Каспия и даже песчаные дюны сложно найти где-либо, да еще и недорого. Мы поражались и разнообразию ландшафтов, и культурным традициям, и – самое ценное – доброте и взаимовыручке случайно встреченных людей.
Местные жители, особенно вне крупных городов, очень приветливы и доброжелательны, любезно подсказывают, куда поехать и что посмотреть. Мы познакомились с владельцем местной крошечной пекарни на дороге, разговорились о регионе и в итоге обменялись телефонами: «В следующий раз, как вернетесь, – звоните! Я покажу вам «свои» места, куда сами не доберетесь!» – уверил он нас.
Все опрошенные местные жители, а их немало, разводят руками и не понимают, почему в СМИ активно транслируются агрессия и насилие. Когда-то это было, но сейчас республика открыта туризму. За наше путешествие мы встретили пару из Германии, а гид в Чохе подтвердил, что с каждым годом интерес к Дагестану среди иностранцев растет. Особенно много приезжает людей из Израиля.
Небольшой факт: в Дагестане 6475 объектов культурного наследия, это самый высокий показатель по стране. На втором месте Москва – 5932 памятника.
Наше путешествие длиной в 4 дня началось с рассветом в аэропорте Минеральных вод (авиабилет от «Аэрофлота» обошелся в 4872 рублей – около $ 70), откуда шумной компанией фотографов мы поехали на микроавтобусе до нашей первой цели – озера Казенойам. Находится оно в зеленом колодце гор на границе между Чечней и Дагестаном. Дорога заняла около 6 часов. Но в пути мы провели весь день: останавливались побродить по полям подсолнухов, которые в это время здесь везде в огромных количествах; заехали ненадолго в Аргун, прославившийся построенной в ультрасовременном стиле мечетью «Сердце Чечни» имени Аймани Кадыровой – масштабно и интересно! А уже позже, приближаясь к бирюзовой мечте, мы мчали по крутым серпантинам, наслаждаясь врывающимся в окна ветром со вкусом цветущих растений с самых зеленых склонов.
На заметку: все необходимые покупки лучше совершать в городах. Кататься по горным регионам – безусловно невероятное удовольствие, но приготовься к тому, что в машине тебе придется провести приличное количество времени. Прямых дорог из пункта А в Б практически нет, тебя ждут бесконечные серпантины и перевалы, где супермаркеты и аптеки не предусмотрены, а местные деревеньки и поселки выбором могут не устроить.
Казеной-Ам (в переводе с чеченского «Голубое») – одно из самых красивых высокогорных (находится на высоте 1869 м над уровнем моря) озер Северного Кавказа и юга России. Образовалось оно в результате оползня, глубину имеет 72 метра и славится уникальным видом форели, что проживает непосредственно в этих водах. А воды здесь невероятные – спускаясь к озеру по серпантину, невозможно оторвать глаз от манящей чистой и сочной лазурной глади, которая по утрам бежит рябью от удочек местных рыбаков.
На берегу озера стоит одна-единственная гостиница «Kezenoy-Am», где мы и остановились. Номера, сервис и ресторанчик неожиданно приятно удивили. Средняя стоимость ужина на человека 500-700 рублей (около $ 10). Лепешки с тыквой, хингалш – просто обязательно пробовать и любить всем сердцем!
Второй день снова начался с лучами рассвета. Было интересно наблюдать, как Казеной-Ам просыпается, меняя серо-синий густой цвет воды на горящую под солнцем бирюзу. Но мы двигали дальше. Сегодня нас ждал Грозный и закат в песчаных дюнах!
До Грозного добрались с ветерком за 2 часа. Побродили по проспекту Путина, заглянули на смотровую площадку «Грозный-Сити» высотой в 29 этажей. Главной же достопримечательностью стала мечеть «Сердце матери» имени Ахмата Кадырова – крупнейшая на территории России и одна из самых больших в мире. После мы перекусили практически в первой попавшейся кафешке: теплый прием и вкуснейшие лепешки с творогом и тыквой оправдали на все сто потраченные 300 рублей ($ 4)! Мы продолжили путь и еще через 2 часа были у цели.
Удивительно, как среди гор Кавказа зародилась среднеазиатская пустыня – бархан Сарыкум (с тюркского означает «желтые пески»). Высота, по разным данным, варьируется от 244 до 262 метров (для сравнения – в 1879 году высота бархана достигала 612 метров!). Можешь себе представить, каково подниматься к его ребру под знойным солнцем? Благо к пескам проложен маршрут – деревянные лестницы с мостами. Такое решение облегчает подъем и бережет путников от местных ядовитых обитателей, ведь не стоит забывать, что бархан является заповедной зоной и домом для огромного количества растений и животных.
Поднялись мы минут за 20 и еле-еле подоспели к моменту, когда солнце, словно красная капля, растворилось в пыльном горизонте. Дыхание замерло в те секунды. Это был волшебный вечер.
«Солнце, словно красная капля, растворилось в пыльном горизонте»
Ночевать приехали в отель «Сарыкум». Плескаясь в бассейне, мы даже забывали, что пребываем в России. И утренняя овсянка на воде оказалась самой вкусной в моей жизни.
Третий день обещал быть самым насыщенным за всю поездку и действительно не подвел. Утрамбовав вещи в машину, мы отправились исследовать единственный в Дагестане подземный Салтинский водопад.
Дорога к нему заняла приблизительно 3 часа и в конце окончательно исчезла: мы двигались по корявому каменному бездорожью. Но пока мы подпрыгивали в машине и бились головой, от окружавших нас ландшафтов было не оторвать глаз. Горный регион здесь особенный: разнообразный, многофактурный и зеленый.
Чтобы попасть в пещеру с водопадом, нам пришлось пройтись босиком по ущелью, холодя пятки в ледяном ручье. Приятная прохлада охватывала плечи, пока мы продвигались вглубь, а задирая головы вверх, мы наблюдали нависающие над нами глыбы карамельно-песочного цвета, уходящие высоко-высоко. Было лето, река, дающая жизнь водопаду, подсохла, поэтому масштабам водного напора мы не удивились. Но приехать сюда ради пещеры однозначно стоит!
Через час по курсу был самый древний на Кавказе и все еще живой аул Чох. С него мы начали исследование Гунибского района – самого удивительного и радушного. Наш гид Заур вкладывает все свои ресурсы в строительство и развитие аула, а еще он автор документального фильма «Человек из Чоха». Заир рассказывал нам истории из этих мест, а его мама приготовила невероятно вкусное чуду – это тонкое тесто, уложенное во много слоев, между которыми растаявший сыр. Очень тянущееся и нежное угощение из домашних продуктов (о калорийности лучше даже не спрашивать).
Набравшись сил, мы сели по машинам и вместе с Зауром поехали навстречу местному Мачу-Пикчу – заброшенному аварскому аулу Гамсутль. Поселение находится на высоте 1500 метров, ведет к нему узкая змееобразная тропа среди частых деревьев, поэтому уазик позволил нам, подпрыгивая, преодолеть лишь половину пути. Дальше до города-призрака мы шли, обливаясь горячим потом, с трудом понимая, где мы и когда закончится этот подъем. Поднимались мы около получаса.
«До города-призрака мы шли, обливаясь горячим потом, с трудом понимая, где мы и когда закончится этот подъем»
Добравшись наверх, я увидела лежащих на траве бычков, на радостях не смогла удержаться и упала к ним отдышаться, рассматривала охровые стены домов. Считанные минуты – и под нашими ногами лежал город-призрак Гамсутль. Спокойствие здесь наполняет и облагораживает. Мне наконец-то удалось отпустить все фантомы из своей головы куда-то в небо. Гамсутль – место силы.
Удивительно, но город с недавних пор потерял статус покинутого. Оказывается, нашелся мечтатель, местный житель по имени Зиявудин, решившийся восстановить аул. Сейчас он отстраивает самый верхний дом поселка. Радушие и бесстрашная решительность дагестанцев не переставали покорять меня: люди удивительны и намерения их искренни и прекрасны.
Насмотревшись на расслабляющий розовый закат, мы стали спускаться вниз к основанию горы. Дорога заняла приблизительно час. Подходили к машине уже наощупь в темноте. Еще полчаса и мы приехали в поселок Гуниб, где заночевали в этнодоме «Белые журавли» – обошлось в $ 15.
Утро последнего дня было ленивым и свежим. Я проспала рассвет, но все же поднялась с кровати в 6 утра. Вышла на улицу и пошла, куда глаза глядят. Целью было забраться куда-нибудь повыше над поселком. Я добрела до городской окраины: передо мной был забор, а за ним уходящий вверх склон горы. Естественно, решено было лезть через препятствие, а после вскарабкаться по камням. А дальше, обогнув гору и пройдя сквозь лесные тропы, я дошагала до плоской равнины, уходящей в небо. Поднялась к ее краю, за которым – широчайший простор долины и гуляющий ветер, что завел меня сюда. Всего лишь 30 минут отделяли меня, спящую под одеялом, от живущих на этой высоте облаков, в чьих рваных телах тонуло мое.
После виртуозного спуска через все тот же замечательный забор, вся промокшая из-за росы, я вернулась к друзьям, мы позавтракали и пустились на охоту за поражающими воображение местами.
Одним из таких оказалось село Хунзах, привлекшее нас водопадом Тобот. Горная речка здесь шлет свои воды со стометровой высоты в V-образное ущелье. Представь себе, как ровное зеленое плато резко обрывается вниз на огромную высоту, словно это край мира. Людей так и влекут немыслимые масштабы аттракциона: здесь частенько собираются роупджамперы, а в наш визит приехал канатоходец. Парень заставлял сердца зрителей тревожится, шагая – порой немного неуклюже – по тонкому канату над бескрайней пропастью. Нам оставалось лишь хлопать глазами, а на языке вертелись слова Цоя: «Нет тюрьмы страшнее, чем в голове».
Из Хунзаха уезжать абсолютно не хотелось. Казалось, мы могли бы без остановки изучать местность вокруг, забираясь все дальше за лихие изгибы плато. Но наш путь был проложен и не мог ждать.
Последним рывком длиной в пару часов стала дорога до истинного чуда среди местных чудес. Нас ждала встреча с Сулакским каньоном – самым глубоким во всей Евразии (высота его достигает 1900 метров, а протяженность – 82 км). Дорога от Тобота заняла около 2,5 часов. Случилась телепортация: из раскаленной солнцем местности мы попали в хмурую сырую Скандинавию. Люди, гонимые мелким дождем, сторонились каньона, скрываясь в автомобилях, а то и уезжая вовсе. Но только не наша команда. Вооруженные пестрыми дождевиками, мы с восторженными возгласами шли вдоль обрыва. Густая бирюза Сулака притягивала взгляд, внимание шустро скользило по кромкам скал и синеющим очертаниям возвышенностей вдалеке. Дождь закончился, небо просветлело.Над каньоном повисла нежная полупрозрачная радуга – прощальному незабываемому закату точно быть!
«Случилась телепортация: из раскаленной солнцем местности мы попали в хмурую сырую Скандинавию»
Набегавшись с камерами, уже чуть позже мы немного спустились по скале и уселись перед уходящей глубоко в центр земли пропастью. Высоко парили орлы, светящаяся драгоценными изумрудами река держала свой путь, а мы растворились в тишине, какой ты никогда не найдешь в своем городе, доме, на классах йоги.
Потихоньку смеркалось, мы неохотно побрели к машине, наблюдая за тем, как солнце стекает за горизонт, догорая оттенками алого. Десять секунд и все – Сулакский каньон окутан холодной синевой.
Источник: 34travel.me, фото: Юля Власова
Поделиться
14 Сен 2018 г.
Впереди последний месяц зимы, и если в Махачкале снег не обещают, то в горах еще будет возможность покататься на санках, коньках и слепить...
Фев 2021 г.
Передо мною во все стороны раскинулся аул Цада. Я стою на веранде родового гнезда Гамзатовых, и точно над вершинами гор разлетаются...
Дек 2020 г.
Магомед проснулся от неясного чувства тревоги. Прислушался. Раздался резкий грохот. Рассветало быстро, и стало видно: гигантская гора, целый...
Фев 2020 г.
Село Харахи расположено в живописной долине, которое Всевышний щедро одарил полями и лугами, садами и пастбищами. В 1970 году здесь был основан...
Янв 2020 г.
Легенд о происхождении названия селения Унцукуль несколько. 1. Некоторые говорили, что первым здесь построил дом человек из ближайшего села...
Дек 2019 г.
Некоторые пояснения: 1. Село было очень набожным, свидетельством этому являются многие сохранившиеся «Х1ужра» (строение наподобие склепа над...
Ноя 2019 г.
Комментарии к статье