Дагестан как туристическое направление. Полезные нюансы

В этом году в рамках экспедиции «Волок» у нас было 7 дней в горном Дагестане, и я в приятном шоке от тех перемен, которые вижу в республике. Так получилось, что Дагестан для меня — регион эпохальный, именно поездка сюда в отпуск в далеком 2003 году «сделала» мою жизнь, открыла предо мной мир внедорожных экспедиций, пустила всю дальнейшую судьбу по совершенно иному руслу. За это я буду вечно благодарен Дагестану и его народам. Прошло пятнадцать лет… пятнадцать. Страшно сказать. Именно столько времени понадобилось, чтобы ощутить, что что-то сдвинулось с мёртвой точки и народ перестал бояться ехать в Страну Гор. Наконец-то!

Рассказывать про Дагестан я не буду, уже многое я говорил в былые годы, когда мне упорно никто не хотел верить. Сейчас же все льют воду на мельницу, и колесо раскручивается с бешеной скоростью. Неделю назад, в Гунибе, один знакомый в сердцах сказал, что село не готово к такому наплыву туристов, что его надо закрыть и никого не пускать на автомобилях. Причем это не просто слова, местные активисты перекопали дорогу, ведущую на гору Маяк, одну из важнейших достопримечательностей Гуниба… Дожили.

В этом рассказе почти все фотографии будут из Дербента, просто потому что в 2015 году, когда они были сделаны, у меня произошла размолвка с моим старинным другом, с которым мы считали друг-друга кунаками, и у меня попросту опустились руки, я убрал фотографии в архив, и три года не смотрел в эту папку. Сегодня досада улеглась, старые раны затянулись, и минувшая неделя в Дагестане вновь вдохнула в меня очередную волну любви к этому замечательному региону. Хотя, как это не удивительно, эхо того давнего конфликта до сих пор носится по горам.

Этот эпизод я рассказал для того, чтобы проиллюстрировать одну простую истину. Горы, реки, села, башни, развалины — ничего не значат без людей. Люди вдыхают душу в то, что их окружает, согревают своим теплом строгую, суровую природу. Именно из-за этой душевности, которой так мало осталось на Северном Кавказе, я любил и люблю Дагестан. Здесь живут очень добрые и отзывчивые люди, к которым хочется ездить в гости, возвращаться к ним вновь и вновь. И простой человеческий конфликт, не основанный ни на чем, которому грош цена, способен сделать все материальное мёртвым, безжизненным, неприветливым. Цените тепло человеческих отношений, оно бесценно.

Перечитывал давеча свой собственный рассказ о поездке 2003 года, и ловил себя на мысли, что если бы я тогда не написал все эти строки, это была бы крупнейшая ошибка в моей жизни. Писать надо, и надо писать именно о том, что заставило удивиться, переживать, вывело из равновесия. Сейчас, спустя многие годы, я уже не смогу написать так чисто, так светло, так захватывающе, сегодня меня интересуют детали, частности, отдельные истории, все время есть ощущение, что я уже об этому кому-то рассказывал, а эти фотографии видели все…

Сегодня Дагестан уже совсем не тот. В Дербенте открылось множество гостиниц, в Избербаше — вдоль моря строят все новые и новые базы отдыха, Махачкала изобилует приличными отелями, и уютными ресторанами, всеми признаками светской столичной жизни. Часть экзотики безвозвратно ушла, но насколько же стало спокойнее, даже слов нет. Еще десять лет назад я помню как жгли покрышки и строил баррикады в Каспийске, то тут то там выкуривали бандитов, а газопроводы и милицейские машины взрывались чуть ли не каждый день. В каждом горном районе тебя задерживали бдительные сотрудники спецслужб, частенько обкуренные, и часа по три мариновали в своих отделах, подвергая перекрестным допросам и прочим прелестям военного времени… Сейчас все гораздо спокойнее. Говорят, после 2013 года никаких заметных волнений в Дагестане не наблюдалось. И слава Богу.

Но расслабляться, все же, не стоит. В приграничных районах погранцы бывают чрезмерно бдительны, могут хоть на каждом посту звонить начальству, препровождать в отдел, вести однотипные, достаточно дурацкие разговоры, которые производят впечатление только на лохов-первоклашек. Так, например, могут как бы невзначай спросить, не заезжали ли вы к горному озеру… здесь недалеко, в горах… как же оно называется… ммм… И зависает пауза, типа вспоминает название…

Я то знаю, что единственное озеро в этом районе — Казеной Ам, и что его бо́льшая часть находится в Чечне, а со стороны Дагестана подъехать проблематично, да и бессмысленно. Со знанием дела отвечаю, что не подъезжали, и если соберемся, то со стороны Чеченской республики, где проложен асфальт и стоит гостиница. Сотрудник одобрительно кивает, мол это и хотел услышать. Все эти диалоги выглядят очень наивно, особенно если тебя «брали» десятки раз в те, еще совсем недавние годы. А главное, ты понимаешь, что они очень не хотят узнать от тебя что-то нехорошее, все привыкли к спокойной жизни, и рутинно работают работу. Идет мирная служба.

А раз все мирно, по уму, надо получать разрешения для пребывания в пограничных зонах. Их здесь много, и если у вас будет бумага, то неприятностей на пути будет ощутимо меньше. Сотрудники милиции, ГАИ, все предельно вежливы и ненавязчивы, если нет никакого усиления или спец.операции.

Однако, глядя на всеобщий хаос на дорогах, рекомендую не расслабляться, особенно в отношении разметки на основной трассе Кизляр — Махачкала — Дербент. Меня в том самом 2015 году приняли за завершение обгона через сплошную линию разметки, причем видео было снято с гражданской машины, которую я, собственно, и обгонял. Подсадная утка. К счастью, ход делу удалось замять звонком куда-то высоко-высоко, но не у всех и не всегда есть такие друзья, которые обладают правильными связями. Тогда у меня была такая возможность, сегодня уже нет.

С каждым годом в Дагестане все меньше «востока» и все больше «России», то есть законы РФ еще не работают, но иногда вдруг включаются, и все от этого пугаются. Через некоторое время «усиление» заканчивается, и все живут как и прежде. В этом году я так же чуть не «залетел» на разметке, на глазах у встречного экипажа ДПС, но тот не обратил на мой грешок ровно никакого внимания, не актуально. Да и по общим наблюдениям, народ вновь стал ездить расслабленно, быстро и дерзко, как это и принято в Дагестане.

Меня не перестает удивлять, как в рамках одной республики, на одних дорогах, мирно уживаются плетущиеся КамАЗы и старинные Жигули, с абсолютно безбашенными «одноразовыми» гонщиками, вваливающими в закрытые повороты по встречной обочине, и приговаривающие лишь одно слово, «иншааллах». Бдительность на дорогах Дагестана терять не стоит, никогда.

По дорогам бродят коровы, совершенно не боящиеся автомобилей, причем круглосуточно. Могут даже прилечь поспать посреди полосы, на теплом асфальте, и перестать реагировать на толчок бампером или колесом. Даже самый законопослушный водитель чертыхнется и пересечет сплошную линию разметки. В селах бегают многочисленные дети, носятся на рухляди гордые джигиты, и за внешним спокойным течением жизни всегда вас подстерегает какой-нибудь стресс.

Одно незыблемо в Дагестане — заправки. Приличные АЗС встречаются только в крупных городах и на Бакинской трассе, да и то, 9/10 из них не вызывают доверия. Сетевых АЗС в Дагестане нет.

В горах и по сей день у вас есть шансы заправиться из пыльной садовой лейки дизелем, который на просвет не многим светлее нефти. Про всякие там евро-шмевро, кризис-шмизис, чеки-шмеки, местные нефтяные магнаты даже слыхом не слыхивали. О низком качестве топлива, видя приличную иномарку, обычно предупреждают, но надеяться на это не стоит. Разговаривайте, спрашивайте, улыбайтесь, и не покупайте дизель, дешевле 30 рублей за литр. Во многих крупных сёлах есть хорошее топливо, но не факт что на рекламной стойке с ценами оно будет обозначено, качественный дизель редко пользуется спросом. Местные и так знают у кого он есть, зачем об этом писать на каждом заборе?

Чем больше в Дагестане туристов, тем меньше у вас шансов в каждом селе быть приглашенном в гости. Вас много, а жителей сёл мало. Если 10-15 лет назад я старался не останавливаться в населенных пунктах, потому что не хотелось отказывать в приглашении на чай, то в этом году уже почти не приглашали, всего раз пять, может десять.

Если вас зовут на чай, знайте, будет и первое, и второе, и десерт. Через полчаса поехать дальше у вас не выйдет, ведь придут соседи, а потом соседи соседей и друзья друзей. Народы Дагестана знают толк в гостеприимстве, умеют встречать гостей, и очень заботятся о том, чтобы гость был сыт и обогрет. Независимо от ваших планов и броней в отелях, придется перестраиваться на местный темп жизни. Хозяина нельзя обидеть ранним отъездом, ведь если вы от него «сбежали», значит все подумают, что вам не понравилось, что вас плохо приняли, а это очень и очень постыдно. Незнание традиций не освобождает от их соблюдения.

Еще одна причина, почему не стоит соглашаться на все приглашения, которые могут повстречаться на вашем пути, это предельная бедность местного населения. Не смотрите на богатые дома и приличные автомобили, многие семьи живут вскладчину, и только так вытягивают нелегкий горский быт. Баран, которого зарежут в честь вашего приезда, стоит таких же денег, как и баран на рынке, и для семейного бюджета это чувствительно. Встретить только чаем и сыром здесь не могут, постараются накрыть поляну по высшему разряду, и вы даже не заметите, что на стол были выставлены последние конфеты, что это была последняя заварка, что баран был тоже последний.

Денег у вас никогда и никто не примет, в очень редких случаях удается передать родственниками через местных друзей, но это редчайшие случаи. Так что, мой вам совет, не принимайте все приглашения, сперва оцените беглым взглядом, не последний ли хлеб отдаст вам этот почтенный мужчина, так искренне приглашающий вас к себе домой. Здесь народ живет широко, не знает, что такое скупость и жадность, любит гостей и хороших собеседников, и приютят в каждом доме, который попадется на вашем пути. Таких регионов в России осталось не много, не злоупотребляйте гостеприимством, будьте благодарны и скромны.

Источник