Гунибский район

Чохские террасы. Ручная работа.

Наши предки не были визажистками, бьютиблогерами, коучами и тренерами по личностному и прочему росту, в которых мы превратились.

Но они были учеными, воинами, поэтами , садоводами и судя по этой красоте сохранившейся сквозь века, большими эстетами. Одновременно.

Они не называли себя горцами, они были ими. Будьте как они.

Kamal Salmanoff

Селение Хоточ, откуда я родом, находится прямо под горой Верхний Гуниб. Если идти напрямую через скалы, в одном месте есть нормальная проходимая тропинка, всего километр или полтора до Верхнего Гуниба.

Возраст села пока не определён, просто никто этими исследованиями не занимался и как я думаю очень мало исторических сведений о селе. Наверно этому есть своё объяснение, село находится как-бы в каменном мешке, с трёх сторон отвесные скалы, со стороны Карадахских и Куядинских земель, с кем мы граничим трудно проходимые тропы, не проходимое место насквозь.

В селе нашли, случайно наткнулись при строительных работах на старинное погребение, судя по характеру погребения это дохристианское, наверно с языческих времён, старики сказали не трогать и не стали тревожить. Такое же погребение есть на хуторе «Звериб «, в пяти километрах от села.

Есть три версии происхождения названия села. Первая исходит к названию травы, которая растёт в окрестностях села очень много, по аварски «Х!етт», трава которая растёт на солнечных склонах. Отсюда и название села «ХIотIочI». Вторая версия гласит, что впервые этих местах поселился кузнец, стременных дел мастер, который славился своими стременами для лошадей, на аварском звучит «ХIатIачIел», и третья версия исходит от трудолюбия хоточинцев «ХIалтIул чи «, мне самому больше нравится и кажется более достоверным первая версия…

Тагир Капуров

Дагестанские горные села иногда выглядят очень грустно. Все больше людей уезжают в города. Хотя колорит там просто потрясный.

Александр Фёдоров

Патимат @art.gunib управляет небольшим музеем в селе. Это уже не домашняя коллекция, как было у героинь раньше, а действительно такой музейчик с предметами быта царской семьи, рассказами о поражении армии Шамиля в Кавказской войне и древностями вроде этой лампы 16 века у нее в руках.

Я тож потрогал лампу. Патимат рассказывает у нас в фильме про ругуджинок — самых сильных женщин со всего горного дагестана, у каждой из которых есть история, как она кого-то побила.

А в Гунибе заходите к ней в музей. Вход сейчас всего 50 рублей, а экскурсия на группу 200 со всех. Это смешно как мало, и мы много проговорили о том, что чтобы не зарабатывать по 200 рублей в день, нужно цену поднять. Еще у нее есть коробочка с пожертвованиями, будете там, оставьте че-нить. Все деньги пойдут на спасение древностей из разрушающихся домов.

Александр Фёдоров

Каждый кадр сделанный в Гунибе по своему прекрасен, это рай для фотографов, и я думаю многие со мной согласятся.

Тут как на ладони всё: хочешь в горы – вот тебе горы, хочешь по скалам полазать – вот тебе скалы, хочешь водопады – вот тебе водопады, хочешь в лес – вот лес. Тут ты никогда не заблудишься, потому что, в одну сторону сам Гуниб, в обратную — Маяк, и все это опоясывают скалы, это плато будто Ноев ковчег, который в моменте застыл.

Ругуджинская невеста в день свадьбы надевала уникальное налобно — теменное украшение маргъал (с авар. «жемчужина»), не имеющее аналогов ни в одном другом селении Дагестана.

Это исключительно свадебное украшение, надеваемое девушкой один раз в жизни и передаваемое из поколения в поколение, от матери к дочери.

Особенностью его является то, что налобная часть была украшена в форме 5 треугольников, а все остальные Украшения уже были дополнением к ним.

Чохто закрывало лицо и носила оберегательный характер (от сглаза и прочего)