Где переночевать в Дагестане?

Идем по дагестанской деревне, самозабвенно фотографируем покосившиеся заборы, яркие ворота, какие-то дрова, грузовики и индюков. Вдруг из одного из домов выходит женщина, руки в боки:

— А вы это почему тут все снимаете? Вы вообще кто?

— Ж-ж-журналисты, — опасливо сообщаем мы.

— Это откуда еще журналисты такие? – женщина звучит требовательно. Интересно, как тут относятся к журналистам… И всех ли считают продажными… Неужели бить будут?

— Из Москвы, — со вздохом отвечаем мы.

— Ааа, так заходите чай что ли пить? (сколько ж раз за 4 дн в Дагестане я слышала эту фразу???)

Дагестанская деревня полна сюрпризов. Одним из таких сюрпризов стал гостевой дом в деревне Сиух. Нет, чай нас звали пить не туда. Чай звали пить совсем в другом месте, причем звали сразу всю толпу. И напоили бы, если б не настойчивое стремление наших сопровождающих вписаться в график.

А в Сиух мы ехали несколько часов мимо Сулакского каньона и прочих красот природы. Собственно, ехать в Дагестан и не ехать в деревни и горы – обидно. Еще обиднее, забравшись в горы, спешить вниз, чтобы успеть до темна в отель. А что остается? Гостиницу в каждой деревне не откроешь, а городов в горах считай, что нету.

Для таких случаев, насколько я поняла, на государственном уровне была разработана целая программа гостевых домов в деревнях Дагестана.

Гостевой дом – это и музей, и интерактивное шоу, и ресторан, и гостиница в одном лице. На правах хозяек и организаторов – местные бабушки. А с учетом того, что туристический поток в Дагестане совсем не велик, происходит все это кайне мило и естественно. Без налета показушности и галочности.

Итак, что же происходит?

Внутри гостевого дома в Сиухе Хунзахского района – целая сакля-музей. С дагестанской одеждой, посудой, интерьером. В огромном кувшине сбивают масло. В печи трещит огонь. Бабушки радуются гостям, как радовались бы любому визиту в деревню.

Большая семья собирается в гостиной, разбирает шерсть, поет песни. Если попросить, могут и станцевать. Очень заметна разница в поведении женщин. Бабушки веселые, бойкие, смеются, только что не обнимаются с нами. Женщины улыбаются и с интересом рассматривают гостей. Девушки сидят, опустив глаза. Иерархия в действии.

Но главное мероприятие для смертельно голодных туристов — обед. И нас ждет традиционный сельский обед. На полу, на подушках. Картошка, мясо, курдюк, хинкал, колбаски, сыр, травяной чай и, как венец творения местных бабушек, – местный энергетик урбеч. Честно говоря, попробовать я не рискнула. Из описания я поняла, что это перебродившее зерно с чем-то. Запах подтверждал тему брожения. Жуть. Но, говорят, легендарная.

Конечно, происходящее все же немного наиграно. Музейно. Но одновременно ярко, колоритно и живо.

В общем, если бы я планировала сейчас маршрут по Дагестану, то непременно хотя бы пару раз остановилась в таких местах. Чтобы вставать с утра и видеть за окном бескрайние дали, выходить и идти туда, где мотают ушами ослы, где цветет что-то неопределенного вида, — просто идти и любоваться. А потом завтракать, садиться в машину и продолжать путь, не торопясь вернуться в городскую цивилизацию.

Наверное, я не сильно ошибусь, если предположу, что в любом селе можно попроситься переночевать. Но в варианте гостевого дома очевидный «плюс» состоит в возможности заранее договориться, фактически, — забронировать места. Знаю, что для большинства людей важно точно знать, чем и где завершится их очередной вечер странствований.

Найти список всех (или почти всех, нашего сиухского я там не нашла) гостевых домов Дагестана можно на сайте Министерства по туризму Дагестана, вот тут: http://dagtourism.com/informatsionnye-sistemy-banki-dannykh-reestry-registry, ищите «Реестр гостевых домов». Там же указаны контактные лица и телефоны. Договориться о встрече стоит заранее (особенно в целях реализации сытного обеда).

Источник